Da ist etwas an einem Bode Boy

Aug 14, 2023

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Ist dasBode? Etwas beschwipst stellte ich diese Frage einem ebenfalls beschwipsten jungen Mann auf einer Cocktailparty im MoMA-Garten Anfang des Sommers. Das Publikum war eine Mischung aus engagierten Kunstliebhabern und gutaussehenden, einigermaßen kreativen Leuten, die irgendwie eingeladen wurden. Dieser besondere Gast litt unter einem Pornofieber und lief auf der Veranstaltung herum (Kleiderordnung: „festlich“) und machte Selfies in einem weißen Spitzenhemd, das bis zum Bauchnabel aufgeknöpft war, dazu Jeans und eine grüne Bottega-Tasche.

Ich hatte recht: „Es ist Bode! Es ist echter Bode! Es besteht aus einem Vintage-Tisch, ähm, einem Vintage-Tisch. Eine Vintage-Tischdecke!“ Er schrie über die Musik hinweg, als wäre das einfach das Schönste auf der Welt. Als er einen anderen Gast sah, der ein rotes Strickhemd mit weißen Blumen darauf trug, ebenfalls Bode (ausgesprochen BOH-dee) und von einem Vintage-Topflappen inspiriert, gaben sie sich gegenseitig ein High Five und gratulierten sich zu ihrem gemeinsamen guten Geschmack.

Wenn Sie in den letzten Jahren viel Zeit in der Innenstadt oder bei Pfauenveranstaltungen verbracht haben, die unverwechselbare Outfits erfordern, bei denen man nichts falsch machen sollte und die die Aufmerksamkeit eines BFA-Partyfotografen auf sich ziehen könnten, dann werden Sie das tun Habe selbst einen Bode-Jungen entdeckt. Obwohl man zunächst vielleicht dachte, dass sie einen glücklichen Fund aus einem Gebrauchtwarenladen trugen.

Bode wurde 2016 in der Lower East Side von Emily Adams Bode Aujla gegründet, die ihre Vintage-Sensibilität aufgriff und daraus eine Luxusmarke für Herrenbekleidung machte, die auch Frauen gerne tragen. Einige treffende Worte, die ich gehört habe, um die Bode-Ästhetik zu beschreiben? Handwerklich, im Opa-Chic, direkt vom Bauernhof auf den Tisch. Ihre Kleidung, die von traditionellen Textilien wie Steppdecken, Vorhängen, Topflappen, Geschirrtüchern, Tischdecken und Bettlaken inspiriert und oft daraus hergestellt wurde, sorgte sofort für eine Kultsensation.

„Ich besuchte ihre alte Wohnung in der Lower East Side und sie war bis zum Rand mit all diesen Stoffen und Dingen vollgestopft“, erinnert sich Bruce Pask, der leitende Direktor für Herrenmode bei Bergdorf Goodman und Neiman Marcus. „Es war sofort bezaubernd. Man konnte sehen, dass da etwas ganz anderes war als das, was wir auf der Welt sahen.“ Für die ersten Anwender war und ist das Tragen von Bode eine Quelle großen Stolzes. Marcus Paul, ein Star-Stylist, prahlte mir gegenüber: „Ich möchte nicht einer dieser Leute sein: Ich war der Erste. Aber ich war wirklich sehr, sehr früh bei Bode … Ich trug schon früh ihre Spitzenhemden und die Leute sagten: ‚Ich weiß nicht, was ich davon halte, aber ich mag es.‘“ Bode-Jungs schätzen diese Tatsache eher dass viele der Stücke einzigartig sind, genauso wie sie, das kann ich mir nur vorstellen, von sich selbst ausgehen.

Bode wurde zur Lieblingsuniform einer Gruppe von Kleinstars aus der Innenstadt, darunter Tyler Mitchell, Jeremy O. Harris und Samuel Hine von GQ, die alle zufällig auch Freunde von Bode Aujla sind. Am Anfang war es auch nicht so teuer.

Schon bald erkannten die Großprominenten (oder zumindest ihre Stylisten) den Durchbruch. Harry Styles, Ryan Reynolds, Jonah Hill, die Jonas Brothers und Jordan Peele trugen alle Bode. Brett Gelman von „Stranger Things“ und „Fleabag“ erzählte mir vor nicht allzu langer Zeit, dass er begann, sich für Fernsehpremieren in Bode zu kleiden, und dass er Gegenstand mehrerer anerkennender Geschichten über seinen Sinn für Mode war. „Was die Mode vorantreibt, sind innovative Designer wie Emily Bode, die unser Gehirn brechen und auseinanderreißen, und der daraus entstehende Knorpel ist eine neue Vorstellung davon, was möglich ist“, schwärmte er. „Ich bin ein jüdischer Mann in den Vierzigern, der als die Person angesehen wird, nach der man in Sachen Mode Ausschau halten sollte!“

Einige Bode-Jungs sind konventionell gutaussehend, aber genauso viele sehen etwas eigenartig aus – „redaktionell“, wie die Modeleute gerne sagen – und nicht zu übertrieben maskulin. Die kastenförmigen, von der Arbeitskleidung inspirierten Schnitte der Marke wirken schmeichelhaft für diejenigen, die nicht gerade zur Generation Z gehören. Jeff Goldblum zum Beispiel wurde mit Bode fotografiert.

Bodes Ruf wurde durch die Tatsache gestärkt, dass der Designer mit einem Künstler namens Aaron Aujla verheiratet ist, der zum Möbeldesigner und Innenarchitekten wurde. Das Designbüro Green River Project, das Aujla zusammen mit einem anderen ehemaligen Künstler namens Ben Bloomstein gegründet hat, ist für seine holzgetäfelten Innenräume im Vintage-Stil im Upstatecore-Stil bekannt. Seine Möbel – dürre Holzhocker, Donald Judd-artige Stühle mit Kissen aus Stroh, aus Zweigen gefertigte Lampen – wurden zu Statusobjekten für dieselbe Kohorte, die im Bode-Laden in Hester einkaufte, den das Unternehmen auch entworfen hatte. Green River arbeitete an Harris‘ Heimbüro und Frank Oceans Tribeca-Wohnung und wurde beauftragt, die Hocker im East Village Bistro Lucien neu zu beziehen. Wahrscheinlich, weil Bode Aujla und ihr Mann ein starkes Paar sind, gut vernetzt sind und sich gut ausdrücken können, was sie tun, können sie wie das Äquivalent der 2020er-Jahre-Discosexuellen Diane und Egon von Fürstenberg aus den 1970er-Jahren wirken. Viele Menschen streben danach, in ihrem Kreis zu sein und finden sie einschüchternd erfolgreich. Die Medien neigen dazu, sich über sie lustig zu machen.

Bode ist „sehr aufrichtig und sehr zärtlich und legt Wert auf Familie, Freundschaft und Anmut“, sagt die Modejournalistin Rachel Tashjian von der Washington Post. „Man muss sich auch an Bode erinnern, und sein Aufstieg erfolgte zu einer Zeit, als jeder die Instagram-Marken wirklich satt hatte.“

Gehen Sie jetzt am östlichen Ende der Canal Street entlang und Sie könnten das Gefühl haben, in eine Art Bode-Green-River-Kolonie gewandert zu sein. Zuerst kam 2019 der Bode-Shop. Dann wurde 2020 das von Green River entworfene Restaurant Dr. Clark eröffnet.

Im Jahr 2021 eröffnete Bode neben seinem Flaggschiff eine Schneiderei und ein Café, und im darauffolgenden Jahr entwarf Green River ein weiteres High-End-Bekleidungsgeschäft, Desert Vintage, am Ende der Straße. Die Bar des Paares, das River, wurde letztes Jahr eröffnet. Und diesen Sommer gaben sie bekannt, dass sie ihre ehemalige Wohnung direkt über dem Restaurant Dimes in ein privates Studio für VIP-Kunden umgewandelt hatten.

Nennen Sie es Bodeworld. Aber wer möchte darin wohnen?

An einem Samstag Am Nachmittag im Mai – einem der ersten warmen Tage in diesem Jahr, an dem anscheinend jeder dazu inspiriert war, hinauszugehen, um tagsüber etwas zu trinken, zu brunchen oder auf die eine oder andere Weise Geld auszugeben – machte ich einen Ausflug zum Bode-Laden direkt an der Dimes Quadratisch richtig. Draußen auf dem Bürgersteig starrte eine ältere weißhaarige Dame mit roten Lippen und einer schwarzen Lederjacke mit Fransen in das Schaufenster und fragte sich, was aus ihrer Nachbarschaft geworden war. Ein und aus gingen eine Reihe modischer junger Männer mit Haarschnitten, Outfits und Verhaltensweisen, die man nicht so leicht umsetzen kann. „Es ist einfach nicht zeitgemäß“, protestierte die Dame und zeigte auf einen cremefarbenen Wollmantel im Schaufenster, den Bode Aujla gerade bei der Met Gala getragen hatte.

Die Bode-Boutique wirkt wie eine Bühnenkulisse für ein Theaterstück, dessen Handlung darin besteht, dass man seine eigenen Kostüme kauft. Es ist leicht, sich in den mit Tabak befleckten Wänden zu verlieren, die mit Antiquitäten, Fotos der Bode-Familie und leeren Flaschen Dom Pérignon, gefüllt mit Trockenblumen, geschmückt sind. Aus irgendeinem Grund steht in einer Ecke eine apfelgroße Büste von John F. Kennedy und in einer anderen ein Sessel, aus dem die Füllung herausquillt. Die New York Times erklärte dies bei der Eröffnung des Ladens im Jahr 2019 als „eine neue Vision für den stationären Handel“. Es riecht ein bisschen wie in einem alten Haus, aber auf die bestmögliche Art – allerdings ist das, wie ein Mitarbeiter zugibt, nur der Diptyque-Duft Oud. (Bei jedem Besuch fiel mir auf, dass die Kerzenetiketten zur Wand gedreht waren.)

„Es gibt … Handtuch“, hörte ich drinnen einen Waisenjungen mit Sonnenbrille, der mit seinem Freund mit Männerdutt scherzte, während er eine schwer aussehende weiße Hose hochhielt, die, wie auf dem Etikett erklärt, tatsächlich aus einer Vintage-Hose bestand Tagesdecke. Auf allen Preisschildern sind die Inspiration für jedes Stück und die Anzahl der hergestellten Exemplare aufgeführt – so, als ob sie ein editioniertes Kunstwerk begleiten würden.

Ich staunte über ein weißes Hemd mit kurzen Ärmeln im Wert von 650 US-Dollar auf dem Regal, an dessen Saum ausgerechnet kleine gehäkelte Hühner baumelten, die von einem Küchenhandtuch aus den 1940er Jahren inspiriert waren. (Laut Etikett ist es eines von 30.) „Das ist der perfekte Bode“, sagte ein Mitarbeiter und versuchte, mich davon zu überzeugen. „Hier kommen Leute rein, von denen ich mir sicher bin, dass sie niemals auf die Idee kommen würden, ein T-Shirt mit kleinen Küken darauf zu tragen.“

Es ist schwer, hier etwas unter 500 US-Dollar zu finden, außer einem T-Shirt mit einem Pferd darauf (210 US-Dollar) oder einem Paar Socken aus Merinowolle (230 US-Dollar). „Ich schaufele buchstäblich Eis für Bode“, sagte ein Oberschüler, den ich bei meinem nächsten Besuch im Laden traf. „Ich denke, es ist etwas ganz Besonderes. Die Stücke sind so besonders.“

Zu den beliebtesten Artikeln gehören, wie mir gesagt wurde, solche mit Strasssteinen, Spitze oder Reitsport-Accessoires – wie das „Buckaroo-Shirt“, das an der Wand hängt und auf dem ein perlenbesetzter Cowboy ein Lasso wirbelt. Ein Artikel aus der Frühjahrskollektion der Marke, der fast sofort ausverkauft war, war ein zweiteiliges Set aus jägergrünen Shorts und einem Hemd mit Kragen, auf das niedliche Gugelhupfe und Gelatinendesserts aufgenäht waren. „Little at Bode“ ist im herkömmlichen männlichen Sinne sexy. Es gibt jede Menge Spitze und Rüschenbänder.

Was genau bedeutet Bode für einen Mann? Ist es eine Absage an Logomanie und Streetwear? „Bei Bode steht auf der Vorderseite nicht BALENCIAGA. Darauf ist ein Hummer. Ich möchte mich ausdrücken, indem ich diesen albernen Hummerpullover trage“, sagte mir Christian Maradiaga, ein technikbegeisterter Bode-Junge.

Mehrere Bode-Jungs teilten mit, dass die Marke sie dazu gebracht habe, zum ersten Mal Blumenmuster und transparente Oberteile zu tragen oder ihre Hypebeast-Phase zu verlassen. Es ist sicherlich kein Zufall, dass Harry Styles einer von ihnen ist. Luis Carlos Zaragoza, ein Influencer in LA, erzählte mir, dass er eines von Bodes Tischdeckenhemden nur gekauft habe, weil er Styles darin gesehen habe. (Einmal, als er das Hemd in einem Einkaufszentrum trug, fragte ihn eine alte Dame, wo er es gekauft habe. Ihr gehörte die eigentliche Tischdecke.)

Harry Lambert, der Stylist von Styles, sagte, der Popstar habe die Marke auf Instagram gefunden. „Bode sagt etwas, ohne es zu schreien. Da steht: „Ich interessiere mich für Mode.“ Ich mag die Art, wie ich gekleidet bin. „Ich mag es, mich schick zu machen“, sagte er mir. „Aber es fühlt sich nicht so an, als würde man sich zu sehr anstrengen, wenn man es trägt. Ich denke, das ist es, was den Erfolg bei Heteros ausmacht, die darauf stehen.“ Lauren Sherman, die Modekorrespondentin bei Puck, hat es mir direkt gesagt: „Da steht: ‚Du kannst ein Spitzenhemd tragen und trotzdem Mädchen ficken.‘“

In diesen Tagen, Bode ist zwar kaum Mainstream, aber auch kein Geheimnis. Vor nicht allzu langer Zeit bin ich nach Bushwick gefahren, um einen ernsthaften, wohlerzogenen jungen Mann zu treffen, der, wie mir immer wieder gesagt wurde, der ultimative Bode-Junge ist. Sein Name ist Tanner Dean und er ist ein schlaksiger, weißer 25-Jähriger von der Westküste mit dunklem, wallendem Haar, kostbaren Grübchen und einer Fülle von Kenntnissen über alles, was in der Herrenmode derzeit angeblich cool ist – also wann Dean darüber spricht Modedesigner, er verwendet deren Vornamen („Virgil“) und kann Ihnen ohne Googlen sagen, welche Stiefel genau A$AP Rocky in seinem Musikvideo „F**kin' Problems“ trug (Ann Demeulemeester, Herbst- Winter 2012). Er riecht nach Le Labo, liest Kierkegaard und zählt Herren wie Mr. Darcy, Sherlock Holmes aus der alten BBC-Serie und seinen Motorrad-fahrenden Englischprofessor aus der Schule zu seinen „Stil-Inspos“.

„Manchmal kleide ich mich wie ein Opa“, gibt er zu. Er gibt viel Geld aus, um so auszusehen. Deans Leidenschaft galt schon immer der Mode. Im Herbst 2021 versetzte ihn sein damaliger Arbeitgeber Nordstrom, wo er als Vertriebsmitarbeiter tätig war, nach New York, weil er sagt: „Ich wollte dort sein, wo Mode passiert.“ Als sich die Stadt wieder öffnete, war Bode das Geschehen.

Und so kaufte Dean ein und twitterte. In einem Video begrüßt er seine Follower mit den Worten: „Das würde ich anziehen, wenn ich in einem Wes-Anderson-Film mitspielen würde.“ Dann zeigt er seine Passform: einen senffarbenen, zweireihigen Cardigan von Bode; ein Hemd mit Knöpfen, bedruckt mit orangefarbenen und gelben Blumen von Bode; und braune Cordhosen, die nicht von Bode sind, aber genauso gut sein könnten. In einem anderen Video versucht Dean, jedes Stück anzuziehen, das er von der Marke gekauft hat, aber er besitzt so viel, dass er es nicht schaffen kann. Er versuchte einmal sogar, einen Job im Bode-Laden in der Hester Street zu bekommen, wurde jedoch abgelehnt, obwohl er zum Vorstellungsgespräch volle Bode-Kleidung trug. Jetzt arbeitet er in einem schicken Bekleidungsgeschäft in der Madison Avenue, dessen Namen wir nicht nennen sollten.

Um ehrlich zu sein, erinnert Deans Wohnung eher an Ikea als an Green River. Aber als echter Fan von „Emily“, sagt er mir, glaubt er, dass er dieser „zeitlosen“ Marke nie müde werden wird. Wenn er seine Bode-Kollektion präsentiert, die auf einem Kleiderständer aus Metall geordnet ist, wie man ihn in einem Kaufhaus findet, spricht er über die einzelnen Stücke, als wäre er in sie verliebt. „Meine Mutter pflanzte vor allen Häusern, in denen ich aufgewachsen bin, Sonnenblumen. Es ist ihre Lieblingsblume“, sagt er und befingert das geblümte Hemd, obwohl er nicht sicher ist, ob es sich bei dem Muster tatsächlich um Sonnenblumen handelt. Dann zeigt er mir eine Hose, die mit dunkelbraunen Scheunensilhouetten verziert ist. „Das ist wirklich ein schöner Welpenzahn“, sagt er.

Er besteht darauf, dass er nicht zu den Menschen gehört, die diese Kleidung nur tragen, um ihre Verbundenheit zu zeigen. Dasselbe kann er nicht von einigen anderen Bode-Jungs sagen, die er in letzter Zeit in der Stadt getroffen hat. „Es gibt viele Leute, die sich auf Bode verlassen, um ihr Outfit zu verstärken. Wie eine Rüstung in einem Videospiel. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie Bode tragen, weil sie denken: Oh, das ist teuer; Im Moment ist es cool.“

„Ich habe Yeezys mit Bode gesehen“, fährt er fort und unterdrückt ein leichtes Schaudern. „Das war eine wilde Sache. Es waren Yeezys mit Bode-Shorts und einem Kapuzenpullover. Ich dachte … ich bin … es war nur … ich musste es mir noch einmal ansehen. Interessant."

Bei allem Kitsch und Hühnern wirkt Emily Bode absolut ernst. Als ich sie am Hauptsitz der Marke im Bed-Stuy-Lagerhaus treffe, das sie mit Green River teilt, frage ich sie: Was versteht sie von Männern, was ich nicht verstehe?

In der High School, erklärt sie, war sie davon besessen, wie sich die Männer in ihrem Leben – ihr Vater, ihre Großväter, ihre Freunde – kleideten. „Die Art und Weise, wie sie Kleidung trugen und wie sie ihr Leben aus einer materiellen Perspektive lebten, hat mich super inspiriert“, sagt sie. „Mir gefiel die Art und Weise, wie sie ihre Kleidung schätzten. Was ich dagegen bei meinen Freundinnen sah, war, dass sie die Dinge nicht schätzten. Es war eher so, als hätte ich dieses Ding gekauft, weil ich so aussehen wollte.“ Die Designerin sowie einige Modejournalistinnen und Fans von ihr, mit denen ich gesprochen habe, argumentierten, dass dies ein echter Unterschied in der Art und Weise von Männern und Frauen sei: Männer fühlen sich bequem an Dinge gebunden – ein schäbiges altes T-Shirt zum Beispiel , oder eine Lieblings-Baseballkappe – und Frauen tragen einfach das, was an ihnen gut aussieht und sich gut anfühlt. Bode Aujla hofft, dass sie „moderne Erbstücke“ verkauft, Stücke, die an hypothetische zukünftige Bode-Jungs weitergegeben werden sollen. („Sie werden zu Erbstücken. Das ist eine echte Bode-Sache“, hatte Dean zu mir gesagt.)

Bode Aujla, die kürzlich ihren 34. Geburtstag auf dem Dach von Nine Orchard feierte, ist eine Nachfahrin von Pilgrims, die mit der Mayflower vorbeikamen, und sie sieht mit ihrem langen schokoladenbraunen Haar und ihrer hellen, klaren Haut auf jeden Fall so aus. Als Tochter eines prominenten Diabetes-Arzts verbrachte sie ein Jahr auf einem Internat in der Schweiz und ist makellos gekleidet. Ihre Finger, Handgelenke und ihr Dekolleté sind mit Goldschmuck geschmückt, was insgesamt viel weniger erdig wirkt, als ihre Designs vermuten lassen. Eine Stammkundenin beschrieb mir gegenüber ihren Look als „einen Nan Kempner-Typ, der gerne zu Mittag isst“. Bode Aujla trägt oft Vintage-Chanel, die sie sammelt. Sie ist lässig und distanziert, ihre Stimme ändert kaum den Ton und es gelingt ihr, nicht unfreundlich zu wirken.

Bode Aujla ist in Georgia aufgewachsen, aber beide Eltern stammen aus Massachusetts, sodass sie viel Zeit im Nordosten aufwuchs. (Zu einer aktuellen Kollektion gehört ein T-Shirt mit der Aufschrift CONNECTICUT, wo sie ein Landhaus besitzt, und der Laufsteg für die Show wurde so konstruiert, dass er wie ein Haus im Schindelstil auf Cape Cod aussieht.) Nach der Schweiz zog sie nach New York besuchte Parsons und begann, Kindermodedesignerin zu werden, bevor ein Professor sie ermutigte, sich der Herrenmode zuzuwenden. Außerdem machte sie einen Abschluss in Philosophie und absolvierte Praktika bei Ralph Lauren und Marc Jacobs.

Im Jahr 2018 war sie die erste Frau, die im Männerteil der New York Fashion Week auftrat. Sie gewann zwei Jahre in Folge, 2021 und 2022, die Auszeichnung „Menswear Designer of the Year“ des Council of Fashion Designers of America und setzte sich damit gegen etabliertere Namen wie Telfar und Thom Browne durch.

Im Lager, in dem die Marke Räume auf vier Etagen einnimmt, führt mich Bode Aujla ausführlich durch. Überall gibt es Steppdecken (sie hat buchstäblich „Quilt-Händler“) und Regale, die willkürlich mit Vintage-Textilien gestapelt sind. Bode Aujla legt Wert auf die Herkunft, um ein Wort zu verwenden, das sie oft sagt, und kann mir die Hintergrundgeschichte fast aller Gegenstände erzählen, denen wir begegnen. „Die sind aus Iowa“, sagt sie und zeigt auf ein Regal voller Kisten mit mehr als einer Million Perlmuttknöpfen. „Dies war eine Region, aus der früher ein Drittel aller Knöpfe der Welt stammte. Als die Fabrik während der Corona-Krise zusammenbrach, begann ich, Lagerbestände von ihnen zu kaufen.“ Im Laufe von drei Stunden wird sie gelegentlich dadurch abgelenkt, dass sie bei eBay auf weitere Schaltflächen bietet. Das Los enthält auch einen Hermès-Mantel.

Ist sie eine Hamstererin? Ich wage die Frage vorsichtig. „Ja, ich habe wahrscheinlich das Gen dafür“, sagt sie ausdruckslos.

In der Art und Weise, wie die Designerin ihr Unternehmen beschreibt, ist eine Anspielung auf den Traditionalismus, das „Handwerk“ und der Wunsch, wieder so zu werden, wie die Dinge einmal waren, verankert. Alle Nähmaschinen hier sehen zum Beispiel uralt aus. „Diese halten besser mit als die neuen. Viele der Maschinen, die wir kaufen, werden von uns oft decomputerisiert, selbst wenn jemand sie auf Computer umgestellt hat. Warum es reparieren?“ Sie sagt.

Bode Aujla, die sagt, dass sie nicht „der Mode folgt“, lässt sich stattdessen von Erinnerungen an Familienurlaube und „amerikanischen Geschichten“ wie der von der Knopffabrik in Iowa inspirieren. Viele ihrer Sammlungen beschäftigen sich mit ihrer „persönlichen Geschichte“, einem weiteren beliebten Ausdruck in ihrem Jargon. Der Laufsteg in Cape Cod zum Beispiel war eine Art Hommage an ihre Mutter. (Mir fällt ein, dass meine eigene Familie die selbstgemachten Steppdecken meiner Mutter als Bettzeug für unseren stinkenden Hund verwendet hat.) „Wir erschließen die emotionale Welt des amerikanischen Lebens. Wir sind eine ziemlich sentimentale Marke. Wir sprechen über die Familiengeschichten und Kulturen anderer Menschen“, sagt Bode Aujla. „Und mein Typ, den wir anziehen, ist ganz im Einklang mit der Sentimentalität seines eigenen Lebens. Sie sind die Söhne ihrer Mütter.“ Das ist eine andere Art zu sagen, dass Bode-Jungs oft Muttersöhne sind.

Ich denke daran zurück, wie Dean das Sonnenblumenhemd gekauft hat, weil es ihn an seine Mutter erinnerte. „Ich möchte etwas, das eine persönliche Geschichte ist“, hatte er mir gesagt. Immer wieder erzählten mir andere Bode-Jungs, mit denen ich sprach, ihre persönlichen Geschichten. Als ich Sameer Sadhu kontaktierte, einen Plattenlabel-Typen, den Dean in New York den „King of Bode“ nannte, erzählte er mir, dass die Marke seinen Hochzeitsanzug aus den alten Saris seiner Mutter anfertigen ließ. Samir schätzt, dass er 50 Bode-Stücke besitzt. Ein anderer Bräutigam sagte, er habe ein Hemd aus antiken Pferdebändern getragen, teilweise weil seine Stiefmutter olympische Reiterin war. Ein TikToker erzählte mir, dass sein erster Bode-Kauf ein T-Shirt mit Kirschen darauf war, weil seine Mutter sie immer in die Brotdose seiner Schule gepackt hatte. „Ich weiß nicht warum, aber es hat einfach diese zufällige Kindheitsfreude in mir geweckt“, sagte er.

Aujla, der uns auf der Tour begleitet hat und etwas lebhafter ist als seine Frau, spricht fließend über ihre gemeinsamen Visionen für die Marke. Er kann, wie sie, leicht eine gelehrte Referenz herbeirufen, um zu beschreiben, worum es bei Green River geht.

„Sie hoffen, dass die Orte, an denen Sie arbeiten, noch lange bestehen bleiben und die Leute mit Bewunderung darüber sprechen“, erzählt mir Aujla. „Es gibt so viel Zeug, das heute hergestellt wird. Es muss einen Grund geben, warum wir diese Dinge tun. Du musst den Menschen etwas geben, das Bedeutung hat, egal was du tust.“ Bode Aujla drückt ihre gemeinsame Mentalität so aus: „Der rote Faden von Green River Project und Bode ist Handwerk als etwas, das emotionale Fähigkeiten besitzt – die emotionale Qualität der materiellen Kultur, sei es in Möbeln, Steppdecken, Textilien oder Kleidung.“

Sie bekommen für fast alles, was sie tun, gute Presse. Das Paar war letztes Jahr sowohl in Air Mails viel diskutiertem „Downtown Set: A List of 50 New Yorkers Defining the Scene“ als auch in Town & Countrys „New Creative Vanguard“-Kader zu sehen. Nachhaltigkeit und Geschlechterintegration gehören zu den angesagtesten Schlagworten der Branche, weshalb Bode zusätzliche Punkte erzielt: Das Washington Post Magazine zitierte CFDA-CEO Steven Kolb mit den Worten „die Herrenbekleidungsmarke, die kein Geschlecht kennt“.

Die New York Times veröffentlichte in diesem Frühjahr fast 1.000 Wörter rund um die „Senior Cords“ der Marke, altmodische Cordjacken und -hosen, die Sie mit niedlichen handgezeichneten Illustrationen individuell gestalten können, die offenbar an einen Mittleren Westen des frühen 20. Jahrhunderts erinnern College-Tradition („Frau Bode Aujla glaubt, dass ein Teil der Schönheit … damit zusammenhängt, wie sich der Prozess wie eine Therapiesitzung anfühlen kann“).

Insbesondere GQ hat in seiner aktuellen Ära der „Neuen Männlichkeit“ unter Chefredakteur Will Welch große Anstrengungen unternommen, um Bode Aujla hervorzuheben. Im Jahr 2018 behauptete das Magazin, die Designerin gewinne „das New Yorker Moderennen mit Steppdecken“, und im Jahr 2019 wurde sie zur „bahnbrechenden Designerin des Jahres“ gekürt. Ein weiteres Profil von Hine, das diesen Juni in der Zeitschrift veröffentlicht wurde, nannte sie „America's Next Great Fashion Designer“.

Hine beschreibt seinen Freund als „einen Ästheten mit einer tief ausgeprägten Sensibilität, einer Art Geschmack, dessen Entwicklung oft ein ganzes Leben dauert.“ Er erinnert sich an die Teilnahme an der Hochzeit des Paares, einer „extrem exklusiven Modepräsentation“ in Connecticut im letzten Jahr mit einer von Harris moderierten Afterparty; Er weist auf die „Keine-Foto-Politik“ hin, obwohl diese offenbar nicht für Vogue galt, die 44 davon veröffentlichte und Bode Aujla als Arbeitstier lobte: „Während Emily sich die Haare und das Make-up machen ließ, gefiel ihr auch das Aussehen aller .“ Nur Pucks „Sherman“ wagte es, mir vorzuschlagen, dass vielleicht alles ein wenig überbewertet wurde. „Emily Bodes Geschichte und die GQ-Geschichte von Will Welch sind von Natur aus eng miteinander verbunden. Das eine existiert nicht ohne das andere“, sagt sie.

Dennoch vergleichen sie und Hine sie mit Ralph Lauren. Nur dass Lauren, die eine milliardenschwere Marke und ein Markenimperium aufgebaut hat, in der Bronx als Ralph Lifshitz geboren wurde. Er ist ein Kaufmann mit Klassenanspruch. Ein besserer Vergleich könnte The Row sein, eine New Yorker Marke mit Kultstatus, einem Ruf für Qualität und einem Preis, der das Gesindel in Schach hält.

Die andere Person, mit der Bode Aujla und ihr Mann ständig verglichen werden, ist der Filmemacher Wes Anderson, der unter anderem für seine Kostüme und Bühnenbilder bekannt ist, die an eine skurrile vergangene Ära erinnern. Als Bodes zweites Geschäft in der Melrose in LA letztes Jahr eröffnete, lobte die New York Times dessen „Wes Anderson-artige Theatralik“ (es ist eine Dinosaurierskulptur ausgestellt), und die Financial Times erwähnte einmal das „bunte Stück Americana mit Schattierungen“. von Wes Anderson“ in Bodes Kleidung.

Im Jahr 2020 stellte Bode Aujla ihre Herbst-Winter-Laufstegkollektion in Paris unter dem Anderson-artigen Namen „The Education of Benjamin Bloomstein“ vor. Die Kleidung war typisch für Bode: Mäntel aus recycelten Pferdedecken, Patchwork-Hosen und viel Kuhdruck. Elle nannte es „Moonrise Kingdom-Vibes … Wes Anderson ist wahrscheinlich eifersüchtig auf Emily Adams Bode.“

Diese Sammlung stützte sich auf die Biografie von Bloomstein, dem Mitbegründer des Green River Project von Aujla. Mit dem Paar ist er seit 2010 befreundet, ein Jahr nachdem Aujla und Bode sich auf einer Party in der Stadt kennengelernt hatten. Zu dieser Zeit waren Bloomstein und Aujla beide Künstlerassistenten von Robert Gober bzw. Nate Lowman. Sie ermutigte sie, stattdessen Möbel herzustellen.

Bode Aujla sagte, sie sei von Bloomsteins Kindheit im Bundesstaat New York inspiriert worden, wo er auf einer Farm eine Waldorfschule besuchte. Der Green River liegt in Hillsdale, seiner Heimatstadt, wo er lernte, mit bloßen Händen Fische zu fangen und Gedichte schrieb. Wie der Designer in den Ausstellungsnotizen schrieb: „Der kulturelle Hintergrund und die Werte, die den Hintergrund für Bloomsteins Ausbildung bilden, spiegeln die Prinzipien von Bode wider: Wiederverwendung, Selbstversorgung und eine Verpflichtung zur Bewahrung der Geschichte des Handwerks.“

Das erste Mal, dass ich Bloomstein treffe, ist auf der Lagertour mit Bode und Aujla; Er ist in der Werkstatt im ersten Stock und raucht eine handgedrehte American Spirit-Zigarette. Er ist ein stämmiger Mann mit eisblauen Augen, einem Bart und mehreren Handtattoos. Mit anderen Worten, er sieht genauso aus wie der Typ, den man in einer Holzwerkstatt erwarten würde. „Ben, hast du etwas zu sagen?“ Fragt Aujla. Bloomstein grunzt.

Als ich zurückkomme, finde ich ihn wieder eine Zigarette rauchend. Ich frage ihn, was er von all der Aufmerksamkeit hält. „Ich verstehe es nicht wirklich. Ich denke, dass es aus geschäftlicher Sicht sinnvoll ist, Aufmerksamkeit zu erregen. Es ist schön. Es ist schmeichelhaft, denke ich. Aber es kann sich ein bisschen anfühlen, als würde ein Hund seinen eigenen Schwanz jagen“, sagt er.

„Ich habe keine Ahnung, wie sich das für die Menschen von außen anfühlt. Ich denke, Emily und Aaron sind sich dessen bewusster“, fügt er hinzu. „New York ist eine ständige Karikatur seines früheren Selbst. Es fühlt sich nicht wie ein echter Ort an. Es ist so hyperkommerziell und geschäftsorientiert. In allem steckt eine eingebaute Nostalgie. Es ist schwer, nicht das Gefühl zu haben oder sich dessen nicht bewusst zu sein, dass wir möglicherweise eine Version der Vergangenheit simulieren, die wir romantisieren. Aber dafür ist New York gut – das ist das Coole daran.“

Die Tatsache, dass der Fluss zu einem Szeneort geworden sei, sei „irgendwie eine Enttäuschung“. Er ist in seiner Jogginghose, während er die Figur von Jesus Christus in eine Holzplatte schnitzt, und trägt keine Bode, weil er, wie er mir erzählt, einmal eines seiner Spitzenoberteile an einem ruhenden Sägeblatt gerissen hat.

Könnte Bloomstein der ursprüngliche Bode-Junge gewesen sein?

Manchmal, In New York isst man einfach dort, wo es einem gesagt wird. Nehmen Sie Dr. Clark, der sich in einem nicht sehr gut beleuchteten Abschnitt der Bayard Street in Chinatown befindet. Es wurde kurz vor der Pandemie eröffnet und entwickelte sich aus dem Lockdown zu einem der angesagtesten Orte der Stadt. Jian DeLeon, Herrenmode-Direktor von Nordstrom und Bode-Enthusiast, erzählte mir, als er zum ersten Mal von Dr. Clark hörte, dass er innerhalb einer Woche dreimal dort war, in der Hoffnung, dass er als Stammgast anerkannt würde und nie auf einen Tisch warten müsste wieder.

Bei meinem Besuch im Restaurant an einem Donnerstagabend in diesem Frühjahr war es im Speisesaal ruhig, bis auf eine Frau in einer Ecke, die auf ihrem Laptop tippte, was die antike Stimmung irgendwie zerstörte. Aber der Ort ist hübsch und angenehm in seiner Schlichtheit – die Wände sind aus Steckbrettern und die Holzbänke sehen unbequem aus, sind es aber überraschenderweise nicht. Die Kellner, die von Bode entworfene Uniformen mit kleinen Schäfchen tragen (süß, aber Dr. Clark ist wiederum auf gegrilltes Hammelfleisch spezialisiert), sind entsprechend superheiß. Aujla erklärte mir: „Dr. Clark sollte eine Darstellung des Pazifiks im Sinne einer breiten, allgemeinen Designästhetik sein.“ Wie ich in Bed-Stuy erfahren hatte, neigen die Köpfe hinter Bodeworld dazu, ihre Arbeit zu verteidigen, als wäre es eine Hochschularbeit, selbst wenn sie nur über die getrockneten Kokospalmen sprechen, die an der Wand befestigt sind.

Für einen Schlummertrunk ging ich ins River, die Bar, die das Paar letztes Jahr in Zusammenarbeit mit Dr. Clark eröffnet hatte. Auch hier fanden allerlei bekannte Partys statt. Das Fenster ist zugemauert und Sie betreten den Raum durch einen langen, dunklen Flur, der Sie zu einer aus Sarsaparilla geschnitzten Salontür führt. Es gibt ein volkstümliches Wandgemälde einer Landschaft am Hudson River. Drei volle Baumstämme erstrecken sich vom Boden bis zur Decke rund um den Raum. Der vorgetäuschte Rustikalitätsstil im urbanen Kontext lebt weiter, allerdings ohne die Präparatoren, die Freemans in den frühen 2000er-Jahren fetischisierte.

Schauen Sie auf einen Drink vorbei und Sie haben das Gefühl, an einen mythischen Tauchplatz im Hinterland versetzt worden zu sein (obwohl auf der Speisekarte ein „Pornostar-Martini“ steht, weil dies immer noch Manhattan ist). „Ich sitze da und gieße mir ein Glas Orangenwein ein“, schrieb eine der Miteigentümerinnen, Yasmin Kaytmaz, einmal in einem Aufsatz über die Bar. „Ich wünsche mir, dass dieses Glas für immer dort bleibt; Besucht vom Geist seiner Vergangenheit – berührt, verändert und verlassen. Ich schlafe ein wenig ab, besucht von meinem eigenen Geist.“

Nicht lange danach reserviere ich ein weiteres Abendessen für Green Rivers erstes kommerzielles Projekt außerhalb Manhattans: Cool World, ein Greenpoint-Restaurant, das letzten Sommer eröffnet wurde und das „Odeon von Brooklyn“ sein will. Wenn man dort tagsüber isst, sieht der Raum irgendwie billig aus – die Tische bestehen aus überschüssigen epoxidierten Holzstücken aus der Werkstatt von Green River und die Beleuchtungskörper sind leere grüne Bierflaschen.

Wenn Sie jedoch abends dort speisen, erstrahlt das Restaurant in einem „halkyonischen Glanz“, wie Julian Brizzi, Miteigentümer, es mir gegenüber ausdrückt. (Jeder in Bodeworld weiß, wie man alles beschreibt, als würde er eine Bildunterschrift für ein Reisemagazin schreiben.) Wenn Sie ein paar Cocktails trinken, müssen Sie irgendwann die Treppe hinunter zu den Toiletten gehen, die aus Sperrholzplatten gebaut sind Sie fragen sich, ob der Bau jemals fertiggestellt wurde. Aujla hatte mir erzählt, dass die „Referenz“ das Atelier des Künstlers Rirkrit Tiravanija, die Küche des Künstlers Alex Katz und die Arbeit des Konzeptkünstlers Tom Burr sei. Es gehe um „relationale Ästhetik“, hatte er gesagt.

In der Zwischenzeit, und das ist wahrscheinlich noch wichtiger, könnten die Spiegel in den Badezimmern genauso gut für einen diskreten Kokainstoß konzipiert sein. „Obwohl wir den Drogenkonsum nicht fördern, erkennen wir durchaus an, dass es gut ist, Spiegel in Toiletten zu haben“, riet mir Brizzi. „Ich nehme keine der Dating-Apps an, aber mir wurde gesagt, dass viele Leute in dieser Gegend, die Dating-Apps nutzen, die Profilbilder von Leuten in diesen Toiletten finden.“ Ich habe mich bei Grindr angemeldet und sofort eines gefunden.

Später melde ich mich bei TikTok an und finde eine australische Transplantation, die den River als coolen Treffpunkt empfiehlt. „Diese Bar fühlt sich an, wie ich mir eine Holzhütte in einem Wes Anderson-Film vorstellen würde. Es gibt einfach etwas an diesem Ort, das einem das Gefühl gibt, dass der Rest der Welt nicht existiert“, sagt sie. „Es kommt mir immer noch wie ein kleines Geheimnis vor, deshalb habe ich das Gefühl, dass die Leute wütend werden könnten, weil ich überhaupt etwas sage.“ Der Beitrag hat mehr als 10.000 Likes. „#nyc #newyork #nyctiktok.“ Ich finde auch einen 21-jährigen TikToker in Montreal, Nolan White, der seine gesamte Wohnung so eingerichtet hat, dass sie wie ein erbeutetes Green River-Interieur aussieht.

Ich dachte ständig an einen Freund, der mir als erster Bode vorgestellt hatte und der mir sagte, dass es heutzutage etwas zu selbstverständlich wäre, Bode am Fluss zu tragen. Deshalb sagte Dean, er halte sich vom Dimes Square fern: „Weil ich Bode mag, habe ich Freunde, die vorschlagen, dass wir zum River gehen sollten. Aber das sieht ein wenig obsessiv aus.“

Anfang dieses Frühlings Ich saß vor C&B, einem Café neben dem Tompkins Square Park, mit Matt Rossi, einem Mitglied der TikTok-Boygang East Villains, der sich darüber beklagte, dass er früher ein großer Bode-Fan war. Aber jetzt ist ihm aufgefallen, dass es peinlich viele Normalos tragen.

Tatsächlich war er am Abend zuvor auf einer Party gewesen, auf der er behauptete, drei „Typen“ gesehen zu haben, die Bode-Jacken und Supreme-T-Shirts trugen. Dann sind da noch die Finanzleute. „Ich möchte nicht wirklich der Typ mit vollem Bode sein. Vor allem jetzt, wo ich Zach, Bryant und Chad in Sperrys in ihren Steppmänteln gesehen habe. Ich denke: Oh Gott. Der gut gestylte Bode sieht wirklich verdammt gut aus. Aber wenn es nicht gut gestylt ist, ist es irgendwie so“, verstummte er und stöhnte dann. „Man merkt, wer es bekommt.“ In diesem Moment schlenderte Dean zufällig mit einem eisgekühlten Latte in der Hand und in einer blauen Patchworkhose von Bode vorbei. „Hier ist der Bode-König“, sagte Rossi und zeigte auf Dean. Und das nicht ohne ein gewisses Maß an Seitenblick.

Das ist ein Teil des Problems, wenn alle anderen etwas herausfinden, von dem nur die Eingeweihten etwas wussten. Doch selbst einigen der hingebungsvollsten Bode-Jungs, die ich getroffen habe, scheint die Allgegenwärtigkeit nichts auszumachen. Frankie Carattini, der Portier der Noho-Nachtclubs Acme und The Nines, die bei teuflischen Finanzbrüdern seit jeher beliebt sind, gab zu: „Manchmal stehe ich an der Tür und denke: Oh mein Gott, ich besitze dieses Bode-Shirt.“ Und dann gehe ich nach Hause, stelle es auf Grailed und verkaufe es. Die Person, die es trägt? Ich denke: „Du siehst aus wie ein Vater im Disneyland-Urlaub.“ Zu diesem Zeitpunkt ist es nur ein Hemd. Es ist kein Bode-Shirt.“ Dennoch erklärte er: „Ich möchte, dass die Welt ein schönerer Ort wird. Ich muss durch diese Stadt laufen.“

Wirklich, selbst die größten Snobs müssen sich wahrscheinlich keine großen Sorgen machen. Bode Aujla, die sagt, sie sei nicht auf TikTok und habe noch nie von dieser Tanner-Dean-Figur gehört, sagt, sie wolle ihr Geschäft „eng“ halten.

Wie groß kann etwas werden, das auf ausverkauften Stoffen, alten Knöpfen und Dessertmotiven basiert? Im Jahr 2019 sagte sie der Times: „Als wir im College etwas über Branding lernten, galt die Regel, dass Erfolg nichts mit der Art und Weise zu tun hat, wie man den Verbrauchern die Marke erklärt.“ Es hat alles damit zu tun, wie die Leute es einander erklären.“ Was aber, wenn sich das ändert?

Damenmode wurde Anfang des Jahres eingeführt. Es umfasst mehrere glitzernde Abendkleider im Flapper-Stil, die allerdings noch nicht im Handel erhältlich sind. Das Paar sagt, dass es das Unternehmen gerne in der Familie behalten würde – Aujlas Bruder Dev ist der CEO – und betont, dass es keine Pläne gebe, externe Investitionen zu tätigen. Es gab auch Gerüchte über eine Schuhkooperation mit Nike, Bode Aujla lehnte jedoch eine Stellungnahme dazu ab.

Sie sagen, dass ihr Hauptaugenmerk neben ihrer Familie – das erste Kind des Paares wird im September erwartet – auf der Eröffnung neuer Bode-Läden liegt, die natürlich von Green River entworfen wurden. In diesem Frühjahr reiste Aujla nach Tokio, um „die Säfte zum Fließen zu bringen“.

„Ich scherze mit Emily und Ben: ‚Wenn wir nur Geschäfte machen würden, wäre ich im Himmel.‘ Das ist meine Lieblingsbeschäftigung“, sagt er. Bode Aujla erzählt mir: „Man kann sich wirklich leicht vorstellen, wie unsere ersten 20 Filialen aussehen werden, aber wie unsere ersten fünf Filialen aussehen werden – oh mein Gott. Welche Stadt zuerst?“ Green River hingegen hat derzeit keine Pläne, Bodeworld weiter auszubauen. Im Idealfall, so sagen sie, würden sie nur ein kommerzielles Projekt pro Jahr übernehmen. „Es muss das richtige Gefühl und der richtige Ort sein“, sagt Aujla.

„Ich möchte sicherstellen, dass es sich immer noch besonders anfühlt“, sagt Bode Aujla, „und nicht jeder trägt das Bode-Stück, das Sie kaufen.“

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